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爱尔兰：带上威士忌，乘着马车游二环
文／张海律
凯里,这个和中国黔东南区域首府同名的爱尔兰小城,是一个秀美的天堂.她位于爱尔兰岛的西南部,也是地理位置最靠西的一郡.这里有曲折的公路、起伏的草坡、惊险的悬崖一一想要在此拍出一张无人全景照,完全不是一件难事.
有部故事情节颇俗套的电影《闰年》,说的是波士顿姑娘安娜迷信闰年2月29日跟男友求婚会成功的爱尔兰传说,订了航班准备到都柏林去寻找男友,却因糟糕天气迫降威尔士.为赶时间,她改搭渔船,然而编剧却把她漂到爱尔兰岛西岸的丁格尔(Dingle) -凯里郡(CountyKerry) -个风光绮丽的半岛.她在那遇到一个行为古怪的乡村野夫……经过一段“相互伤害”的公路旅行,波士顿姑娘莫名其妙地与医生未婚夫分手,和凯里农民在一起.可以说,正是爱尔兰的美景为电影的浪漫情调立下了汗马功劳.
占地4746平方公里的凯里郡,有两个插向大西洋的半岛一一丁格尔和艾沃瑞( Iveragh).从中心城市基拉尼(Killarney)开车出发,向北和向南可分别到达两处以“环”闻名的风景.一个“丁格尔环”,一个“凯里环”.选择去哪一个“环”,是旅行论坛上最让外国驴友犹豫的难题.两环风景各异,最佳答案当然是“两个都去！”必选其一的话,“丁格尔环”气质更野一些,也没“凯里环”那么多游客.实际上,在这两个环形公路围绕的风景区,旅行者可以尽情拍照.
丁格尔环：顺时针寻觅音乐、美景与“生命之水”
《闰年》里,安娜第一个被迫抵达的爱尔兰城镇是“北环”上的丁格尔镇.电影里,那是暴风雨中只有一间酒吧营业的破落小镇,里面还有三两个言行举止古怪的醉鬼.事实上,在夏日旅游旺季,2000名当地人加上同等数量的游客,会让镇子成为热闹的狂欢地.淹没在健力士啤酒里的爱尔兰,镇上的酒吧密度比酒店和餐厅还大,随便推门进入任何一家,里面都充满了踢踏舞群众.
这是极有趣的体验：小心翼翼不碰到乐谱架,踩过舞台方寸空间,挤过放声大笑的男女酒客,最后你好不容易来到吧台尚余的30厘米木板前,艰难喊出“伙计,给我来杯生啤”,咽下杯沿上那圈泡沫后,跟旁边对你点头微笑的家伙道一句“Slainte” （干杯）.
这些酒吧,把半岛及其周边的音乐人都吸引过来了.主业是小学老师的小提琴手Fiddle退场后,在旅游管理部门就职的巴扬手风琴手立马接上,抑扬顿挫地拉出让人坐不住的拍子,观众则跳起《大河之舞》中那种硬踢踏,将地板踩成了军鼓.
靠近码头的一家酒吧里,年轻的吉他手和风琴手搭配一位耷拉着睡眼弹奏尤克里里的老头,高唱今年那首被红发艾德唱到排行榜榜首的《高威女孩》(Galway girl),歌词讲述英格兰男人在酒吧里邂逅爱尔兰小提琴手的浪漫故事.得知面前那桌客人来自纽约,大概可以猜到他们的政治立场后,吉他手说： “那就来一首献给特朗普的歌谣.”他们就把平克·弗洛伊德那首著名的《墙上的另一块砖》,故意唱成了“特朗普长城”：
“All in all you are just anotherbrick in Trump Wall”.
镇子圣玛丽天主教堂的修道院,已经被改为Dick Mack´s酒吧群.和全世界一样,醉醺醺的青年在这里钻进厕所后,也会开低俗的玩笑.这可是肯·洛奇电影《吉米的舞厅》里保守的爱尔兰中西部地区1933年,教区神父曾百般阻挠在这里开舞厅、跳踢踏,并最终把有这个念头的人赶回了美国.如果神父大人活到84年后的现在,看到新当选的年轻总理有一半印度血统还公开承认是同性恋者,估计得哭晕吧.
从丁格尔镇往西, 除了“Safety”的安全标志,路牌就只留有爱尔兰尔语了.这也是全岛保存凯尔特文化和语言最深厚的地方之一,甚至有些老人并不会英语.半岛的爱尔兰语是“Corca Dhuibhne”,意指中世纪时期曾占据这块地区的一个部族.2005年,当地全面废除“Dingle”这个英文地名,丁格尔镇从此变为“An Daingean”.
不过,当地经济实在太仰仗于旅游业,更名后大批跟着GPS的自驾游客,被误导到岛上其他有着相似名字的小镇.骄傲的丁格尔人,不得不在2006年10月进行是否使用英爱双语的公投,1086张有效票中有1005票赞成改为双语.不过为了维护民族语言的地位,路牌依旧只有爱尔兰语,有本地人只好上街喷补上“Dingle”的英文字样,算是一种被完全默许的涂鸦.
通往爱尔兰本岛最西端的斯莱角公路,虽然不是单向车道,但狭窄到仅供一辆大巴通行.所有都自觉遵守着顺时针游览的规则.好在每隔几公里,总有扩宽出来的停靠处,既可供车避让,又能作为悬崖旁边的观景台.但要想爬到更高处眺望,就得注意了——爱尔兰绝大部分土地都属私有,虽没明说“禁止入内”,但栅栏内广袤草场的未知主人,不一定欢迎前来取景的陌生人.
沿着它顺时针走一圈,你会经过凯尔特和史前遗迹博物馆、铁器时代的要塞废墟、饥荒年代小屋、沙滩、布拉斯基特岛文化中心、半岛博物馆和加勒鲁斯小教堂.其中在接近陆地最西端的崖壁上,有一条通往游船码头的绝美小径.100年前,从对面大布拉斯基岛来的渔夫和牧民,会把绵羊从这儿赶到丁格尔农贸市场；邮递员和征税官会在小径和码头分别得到一杯热茶或一些石头.
1953年1 1月17日,6岁的Gearoid 6 Cathain从小径爬到公路并被接走后,布拉斯基群岛再无居民,这个蛮荒之地终被遗弃.感谢几位闲暇时间坚持用爱尔兰语写作的渔民作家,让今天的拜访者,能在附近的群岛历史中心看到这些失去故土的岛民的图文记忆.他们中的一部分人搬到了可以眺望老家的Dunquin--个因是爱尔兰最西定居点而被戏称为“美国隔壁教区”的小村,另一些人则飘洋过海去了美国,后代大多生活在马萨诸塞州的斯普林菲尔德.
回到镇子处的路口,有一家丁格尔酿酒厂.根据“在橡木桶中陈酿至少3年”的规定,这家2012年建成的超小酒厂,直至2016年底才推出自己的处女作,包括7500瓶46.5度的单一麦芽以及500瓶60.7度的桶装强度原酒.这批全程存于波本桶的威士忌,一上市就被提前多年预订的买家抢完.
一方面是因为物以稀为贵,另一方面也带有民族产业复兴的骄傲.一度以“纯壶式蒸馏威士忌”蜚声海外的爱尔兰威士忌,整个20世纪一直在走下坡路,到80年代甚至仅余2家酿酒厂.最近30年,虽然Midleton、Cooley和Bushmills等品牌带动了本岛威士忌的复兴,但只有Porter House的创始人Oliver Hughes下决心投产的丁格尔酿酒厂,实现了百分百爱尔兰独资.
不幸的是,年仅57岁的Oliver没能等到自家第一批威士忌上市,就离开了人世,当时我们在酿酒厂,经理拿出一瓶私藏的有老Oliver签名的Cask Strength,大方给我们“倒上几滴”,“这可是500瓶之一,谁都不许把瓶子拿走！”
这个瓶子的包装,前一部分是Porter house手持镰刀和稻草的农夫简笔画形象,后一部分是关于1916年复活节起义的油画,而Dingle Whiskey发行的2016,也正是起义百周年.我们握紧珍惜的“生命之水”,为爱尔兰民族酒业的复兴,共道一声“Slainte”.
凯里“环中环”：逆时针的马车、徒步和泛舟之旅
“凯里环”(Ring of Kerry)初始那段邓洛隘口(Gap of Dunloe),刷新了我对风景的认识极限,它不一定是最美的,而是最让人产生接近童话的感觉.
邓洛隘口只是艾沃瑞半岛179公里长的“凯里环”初始的一小部分,我们从那里出发,后面是一个半小时贯穿三湖的航行,最后回到凯里郡旅游中心的基拉尼镇,刚巧也逆时针完成了一个小环.
绝大多数住在镇上的游人,是从基拉尼湖(Lough Leane)北岸Ross城堡旁的Reen码头开始这段旅程的.但要想真正进入童话世界,还得从镇子西南边的凯特科尔尼(Kate Kearney)农舍开始.Kate的名字来源于一首民歌,传说她曾在这座农舍内,给疲惫的赶路人变出私酿威士忌.
等待客人的车夫们,用一种1920年代的转盘抽签法,来决定由谁去运送下一批客人.8岁的公马被选中了,车夫还带上10岁儿子“实习”,虽然他们并不会说爱尔兰语,但彼此之间交流的浓厚英语口音,会让人以为到了《权力的游戏》中游牧民族多斯拉克人的地盘.所幸200米高差的隘口远不如多斯拉克人的迁徙路途那般严酷凛冽,翻过一个个小山口,经过接连的5个清澈湖泊,又如同置身《魔戒》中最清秀的夏尔小人国.
邓洛隘口位处西侧的麦吉利卡迪山层叠山脉和东侧较矮的紫山之间,大面积的红色砂岩崖壁也非常适合攀岩.从马车上四下张望,时不时会见到孤独的攀登者,向着海拔1038米的爱尔兰岛最高峰一一卡朗图厄尔山前进.
1978年才通电的黑谷(Black Valley)是爱尔兰最晚才通电的地方.因为这种偏远和落后,黑谷在1992年被导演尼尔·乔丹选中,拍摄了著名同性政治惊悚片《哭泣的游戏》.11公里长的隘口结束于一所19世纪的领主农舍.农舍背后一条小径,通抵基拉尼湖.
因为刚刚带客人捕捉到不少虹鳟鱼和三文鱼,船夫Billy心情好极了,据说在这里,钓鳟鱼没限制,三文鱼就不行,必须提前办理下竿证,且7月末是三文鱼最旺盛的时候.自从1987年美国一家企业收购了基拉尼镇上的厂后,Billy和他的1100名同事就下岗了,他也因此成为了基拉尼国家公园雇佣的一名船夫.
航行到上湖某块巨大的岩石边,船夫决定“叫鸡”,老练地用马达点出暗号,两分钟后,一只花枝招展的野鸡果然从悬崖上一路蹦跶,来到船前.我们把手边的碎饼干撒到石头上,它就急不可耐地啄食起来.由于我们所给的零食实在有限,这个漂亮家伙表露出不爽的神情.
过一会,船行至老威尔石桥(Old Weir Bridge),我们只能暂时下船,徒步走到中湖岸边.深度达75米深的中湖(Muckross Lake),也是爱尔兰最深的湖泊,它与19平方公里的基拉尼湖其实算一个完整水体,仅被一条狭长半岛和Brickeen石拱桥分开.1816年维多利亚女王来访,让中湖Herbert家族的狩猎小屋成为今天的私人宅邸,也让更高处的平台被赋予雅称——“夫人们的视点“(Ladies View).
小艇最后停靠在大湖东侧的一片芦苇丛前,那是湖畔酒店(The Lake Hotel Killarney)的私家码头,一座中世纪城堡废墟立于岸边,野花、芦苇和荷塘间引出的一条小径指向1820年建成后不断扩大的酒店.多次易手后,1940年,Huggard夫妇买下了这里；6年后,妻子Mary Huggard成为了爱尔兰旅游局的创办者及第一任总监；接着长子Noel也继承了这一要职.丰富的管理经验让他们为“翡翠岛”的爱尔兰旅游业做出了突出贡献.（资料来源：《孤独星球》、《运动旅行家》）
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